Mode und Textil
Einleitung
Die Sammlung umfasst an die 25.000 Objekte – Damen-, Herren- und Kinderkleidung, Accessoires, Spitzen und Stickereien sowie Gewebe, Textilkunst, Tapisserien und Teppiche, von der Antike bis heute. Die umfangreiche Sammlung dokumentiert künstlerisches Schaffen, Gestaltung und Handwerk an Beispielen von Haute Couture, Prêt-à-porter, Werkstätten und Ateliers. In wechselnden Präsentationen sind Objekte der Modesammlung im 1. OG (Modewelle) zu sehen. Dauerhaft ausgestellte Textilien finden Sie im EG, 1. und 2. OG.
Bild / Video
Wandteppich Melkeveien (Milchstraße), Frida Hansen (1855 – 1931), Ausführung Det Norske Billedvaeveri, Oslo, 1898, Foto: MK&G / Maria Thrun
Lieblingsobjekte
Cocktailkleid, Yohji Yamamoto, Tokio, Herbst/Winter 1990/91, MK&G
Cocktailkleid
Das knallrote Kleid mit dem asymmetrischen Reifrock gehört zu meinen persönlichen Lieblingsobjekten, denn trotz der Signalfarbe und der außergewöhnlichen Silhouette ist es von zeitloser Eleganz. Es weist Merkmale des klassischen Cocktailkleides auf, wie ein figurnahes, ärmelloses Oberteil und einen halblangen Rock, und ist ohne Zweifel bei allen gesellschaftlichen Anlässen am Platz, die kein langes Abendkleid verlangen. Yohji Yamamoto würzt diesen Typus der westlichen Damengarderobe mit einem weiteren Zitat aus der Modegeschichte: dem Reifrock. Durch die Verschiebung der Formen verlässt dieser jedoch die strenge Symmetrie der Körperachsen. So entsteht ein Kleidungsstück mit dynamischer Wirkung, wie von einem Windstoß erfasst. Yamamoto formulierte 1990 in einem Interview seinen Anspruch, dass seine Entwürfe tragbar sein müssten, erst die Benutzung mache Prêt-à-Porter Kleidung vollständig. Sie sind keine reinen Kunstobjekte. Mit diesem Kleid, einer Schenkung aus Privatbesitz, ist der Anspruch eingelöst, es ist extravagant und tragbar zugleich.
Angelika Riley, Kuratorin, Leitung Sammlung Mode und Textil
Bildteppich „Mädchen mit blauer Schale“, Johanna Schütz-Wolff, Schwabendorf bei Marburg, 1929, Foto: MK&G / Alisa Reutova
Bildteppich / Johanna Schütz-Wolf
Oft bleibt mein Blick im Vorbeigehen an diesem Bildteppich hängen, weil mich das Motiv und seine Umsetzung immer wieder beeindrucken. Ein Mädchen pflückt eine Blume. Eine kleine blaue Schale steht neben ihr auf dem Boden. Hinterfangen wird das Geschehen größtenteils von einer schwarzen Fläche, rechts ist im Anschnitt ein Haus zu erkennen. Erschaffen hat diesen Bildteppich die Künstlerin Johanna Schütz-Wolff 1929. Sie versteht das Weben nicht als Handwerk, sondern als Grundlage ihrer kreativen Ausdrucksmöglichkeiten. Ohne vorherigen Entwurf beginnt für sie der schöpferische Vorgang beim Umgang mit Material und Technik. Mit dem Wechsel von Kette und Schuss in der textilen Bindung erzeugt die Gestalterin unterschiedliche Strukturen und Plastizität, schafft dadurch die Räumlichkeit der Szene. Die Farbigkeit ist dabei zurückhaltend: Schwarz und Grautöne dominieren, Akzente werden durch die Grundfarben Rot, Gelb und Blau sowie etwas Grün gesetzt. Was mich an diesem Bildteppich besonders fasziniert, ist eben dieses Spannungsfeld zwischen der Reduktion der Stilmittel und der Ausdrucksstärke der Darstellung, die Spielraum für Interpretationen lässt. Alles in dieser Szene scheint in der Schwebe: Die auf der Erde stehende blaue Schale gerät durch die Linie darunter, die wie eine Kante wirkt, scheinbar aus dem Gleichgewicht. Pflückt das Mädchen mit der kecken Bubikopffrisur die einzige Blume tatsächlich oder zögert es noch? Blickt es mich an oder doch eher in die Ferne?
Ulrike Blauth, Marketing
Wandteppich Melkeveien (Milchstraße), Frida Hansen (1855 – 1931), Ausführung Det Norske Billedvaeveri, Oslo, 1898, Foto: MK&G / Maria Thrun
Wandteppich / Frida Hansen
„Und es seien Lichter an der Feste des Himmels, dass sie scheinen auf die Erde. Und es geschah so.“ Die hebräische Textzeile aus dem 1. Buch Mose beschreibt jenen Moment der Schöpfungsgeschichte, als Sonne, Mond und Sterne erschaffen werden. Die Tapisserie „Melkeveien“ (Milchstraße) der norwegischen Textilkünstlerin Frida Hansen zeigt sechs weibliche Figuren in einer Prozession im dunkelblauen Nachthimmel. Sie tragen einen zarten Stoff über ihren Köpfen, sie sind verknüpft und verbunden wie die Fäden, aus denen das 260 × 345 cm große Textil gewebt wurde. Helle Sterne begleiten sie, zerstreuen und gruppieren sich, leuchten und funkeln. Erworben wurde das Stück bei der Weltausstellung 1900 in Paris, wo Frida Hansen die goldene Medaille gewann. Neunzig Jahre später, am 24. April 1990 um 08:33 Uhr startete die NASA Raumfähre Discovery von Florida aus in den Weltraum. An Bord trug sie das Hubble-Teleskop, das in Höhe von 611 km in die Umlaufbahn der Erde freigesetzt wurde. Seither sendet das Teleskop Bilder des Weltraums zurück an unseren Planeten, darunter: Glitzernde, schillernde, fantastische Aufnahmen der Milchstraße. Ich denke an diese Fotografien, wenn ich vor dem Wandteppich von Frida Hansen stehe, den Kopf leicht in den Nacken gelegt. Was uns zu Menschen macht ist vielleicht der Wunsch, uns ein Bild zu machen. Bilder zu machen, um zu verstehen, was unbegreifbar bleibt.
Nina Lucia Groß, Wissenschaftliche Referentin der Direktorin
Hussein Chalayan, Airmail Dress, Tyvek, bedruckt, 1993/1998, MK&G
Airmail Dress
„The medium is the message“ – Marshall MacLuhans Satz ist in Hussein Chalayans „Airmail Dress“ Kleid geworden. Das 1993 entworfene, zusammenfaltbare und versendbare Kleid bringt Kommunikation und Migration ins Bild, zwei Themen, die Chalayan beschäftigen, und bezeichnet Ab- und Anwesenheit gleichermaßen. An der Seitennaht und am Saum des Kleides sind Parallelogramme in blau-rotem Wechsel aufgedruckt, wie sie Luftpostbriefumschläge kennzeichnen. In seiner Flatterhaftigkeit, Schwerelosigkeit und Körperlosigkeit könnte das Kleid die Dienstkleidung althergebrachter Luftpostbriefträger sein, es könnte ein Kleidungsstück von Engeln sein. Engel sind Zwischenwesen. Und entsprechend bewegen sie sich auch: Als „Gottesvögel“, wie Dante schreibt, können sie fliegen. Engel sind gleichermaßen Boten und Botschaften, sie sind Mittel- und Mittlerexistenzen, zwischen Göttlichem und Menschlichem, zwischen Himmel und Erde. Ihre Fähigkeit zu fliegen macht die ungeheuer säkularisierungsresistenten Wesen auch zu Traum und Ideal des Menschen: „Wer fliegt, entflieht – und rebelliert gegen den Zwang zum Horizont, zur Schwerkraft, zur Erniedrigung, zum Boden“, hält Thomas Macho in seinem Text „Himmlisches Geflügel“ fest.
Dr. Caroline Schröder, Kuratorin, Leitung der Sammlung Moderne
Handtasche „Minaudière“, USA (?), 1920er, 1930er oder 1950er Jahre, Sammlung Anne Lühn, MK&G
Minaudière
Klein, aber fein ist dieses Ei: Eine sogenannte Minaudière, eine Handtasche im Microformat, gerade mal so groß wie ein Gänseei. An der Lederschlaufe baumelt sie lässig am Handgelenk. Das Ei selbst ist aus Metall gegossen und vergoldet, mit der Anmutung eines Handschmeichlers. Geöffnet offenbaren sich zwei Hälften: eine wird durch den Spiegel, die andere durch zwei kleine Deckel verschlossen. Platz darin findet vielleicht gerade mal ein Kaugummi. Als treue Begleiter bewahren Handtaschen für uns das Notwendige (Geldbeutel, Schlüssel, Handy), aber auch Sonderbares und Unnützes. Wer trägt jedoch eine solche Tasche ohne wirkliche Aufbewahrungsfunktion? Die eiförmige Tasche soll aus dem Besitz von Königin Nariman von Ägypten (1933–2005) stammen, bevor die Design-Sammlerin Anne Lühn sie erwarb. Eine Königin benötigt ihre Tasche nicht als Gebrauchsgegenstand, um sich für jede Gelegenheit zu rüsten. Dafür hat sie Personal. Das Accessoire als Statussymbol? Diese Art winziger Taschen waren in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts beliebte Accessoires. Auch heute sieht man sie wieder vermehrt auf den Laufstegen. In der Ausstellung „Dressed“ ist das goldene Ei mit weiteren Taschen in einer Vitrine zu sehen. Das Konvolut von Anne Lühn zeigt ihre Vorliebe für Design mit Humor und einem gewissen Twist. Eine eggcelente Sammlung!
Maria Stabel, Sammlung Mode und Textil
